Выращивание огурцов в теплице

Подготовка семян к посеву

Семена для посева следует брать крупные и полновесные. Рекомендуется проводить предпосевное прогревание семян, для чего следует подержать их около отопительных приборов в течении месяца при температуре 25 градусов. Прогретые семена дают более дружные всходы, раньше плодоносят и имеют меньше пустоцвета. После прогревания семена обеззараживают в растворе марганцовки (1 г на 0,5 л воды) 15-20 минут, потом споласкивают чистой водой.

Затем семена укладывают в тканевые мешочки и замачивают в питательном растворе на 12 часов (на 1 л воды 1 чайная ложка нитрофоски или 1 чайная ложка древесной просеянной золы). После замачивания семена промывают чистой водой и укладывают во влажную ткань на 1-2 суток при температуре 22-23 градуса до полного набухания. Но надо следить, чтобы семена не проросли, а только чуть-чуть наклюнулись. После этого их помещают в низ холодильника на одни сутки (температура 1-2 градуса).

Гибридные семена не обрабатываются и не прогреваются.

Выращивание рассады

Для получения ранних огурцов рассаду как для открытого грунта, так и для теплиц можно выращивать в небольших количествах в домашних условиях на подоконнике.

Семена высевают с 15 апреля в горшочки или стаканчики высотой 8-10 см.

Питательную почвенную смесь готовят заранее: по 2 части торфа и перегноя и 1 часть мелких старых древесных опилок. На ведро этой смеси добавляют 1 столовую ложку нитрофоски и 3 столовые ложки древесной золы.

Можно приготовить и такую смесь: по 1 части древной земли, торфа, перегноя, опилок или по 1 части торфа и перегноя. На ведро этих смесей добавляют 1 стакан древесной золы.

Любую почвенную смесь хорошо перемешивают и доверху насыпают в горшочки. Затем проливают горшочки теплым (40градусов) раствором: на 10 л воды 2 столовые ложки кашицеобразного коровяка, 1/3 чайной ложки медного купороса и 1 столовая ложка мочевины. Для того чтобы почвенная смесь уплотнилась и горшочек был полным, ее добавляют до верха и несколько раз поливают раствором.

Рассаду выращивают 25-30 дней, не более. Стараются поддерживать температуру ночью не ниже 14-15 градусов, а днем не ниже 18-20 градусов. Если днем температура воздуха достигает 22 градуса и выше, можно приоткрыть форточку, но так, чтобы на растения не попадал поток холодного воздуха.

Когда у рассады появятся два настоящих листочка, ее нужно подкормить раствором: на 3 л теплой (25°) воды 2 чайные ложки минерального удобрения - нитрофоски или нитроаммофоски. Эту подкормку повторяют через 10 дней.

За период выращивания рассаду поливают 1 раз в неделю теплой (25 градусов) водой, проливая полностью горшочек. Рассаду поливают утром, часов в 10-11.

Если тепличка обтянута двумя слоями пленки и хорошо подготовлена, то нет необходимости выращивать рассаду в домашних условиях. Рассаду выращивают сразу в тепличке на небольшой площади грядки. Сеют семена 20 апреля, а затем через 20-22 дня, где-то 10-12 мая рассаду рассаживают на всю площадь теплицы, т.е. на постоянное место. В случае понижения температуры в период роста рассады необходимо внутри теплицы закрыть ее легкой тонкой пленкой.

Семена на рассаду высевают в горшочки, стаканчики или пакетики размером 8х8 или 10х10 см. В горшочки насыпают одну из питательных почвенных смесей, как для выращивания в домашних условиях.

Любую почвенную смесь хорошо перемешивают и доверху насыпают в горшочки. Затем поливают теплым (50 градусов) раствором мочевины (в 10 л воды растворить 1 столовую ложку жидкого гумата натрия). Если почвенная смесь уплотнилась, надо дополнительно подсыпать почвы, чтобы горошек был полным. Перед тем как поставить готовые горшочки на грядку в теплице, грядку необходимо перекопать, разровнять, слегка утрамбовать и обязательно опрыснуть из лейки раствором медного купороса (на 10 л горячей (80 градусов) воды 1 столовую ложку медного купороса) из расчета по 2 л на 1 м2 грядки. И только тогда расставить горшочки один к одному, т.е. мостовым способом, без расстояний между ними. В середине горшочка делают ямку глубиной 2 см и высевают по одному семечку, затем засыпают почвенной смесью и сверху прикрывают укрывным материалом.

Рассаду выращивают 20-22 дня, не более. Поддерживают температуру ночью не ниже 12-14 градусов, днем не ниже 15-16 градусов, на ночь нужно ее укрывать потеплее, а днем лишнее утепление снимать. Если днем температура воздуха достигает 20 градусов и выше, можно приоткрыть форточку с одной стороны теплички.

Подкормка. В теплый день рассаду в фазе двух настоящих листочков нужно подкормить следующим раствором: на 10 л теплой воды берут 1 стакан жидкого коровяка и 1 чайную ложку минерального удобрения СТИМУЛ-1 или кристаллина, расходуя по 2-3 л на 1 м2 грядки. За период выращивания рассаду поливают 1-2 раза теплой (30°) водой из расчета по 2-3 л на 1 м2 грядки. Рассаду поливают утром (в 10-11 часов).

Высадка рассады в теплицу и уход за растениями

С осени или рано весной теплицу тщательно дезинфицируют следующим раствором: на 10 л воды берут по одной столовой ложке карбофоса и медного купороса, расходуя по 10 л раствора на 10-15 м2.

В апреле подготавливают грунт. Для чего берут по 1 части торфа, перегноя, дерновой земли и древесных опилок или 6 частей торфа с добавлением по 2 части перегноя и древесных опилок. Или же такую смесь: 2 части дерновой земли, по 3 части перегноя и торфа и 1 часть древесных опилок, или же 1 часть дерновой земли и 1 часть торфа или навозного перегноя, все тщательно перемешать.

Грунт приносят в теплицу и делают гряды шириной 80 см, высотой 35 см, между ними оставляют проход 60-70 см. На гряды вносят удобрения из расчета на 1 м2 столовую ложку сульфата калия, 1 чайную ложку мочевины и 2 столовые ложки суперфосфата, 2 стакана древесной золы или стакан доломитовой муки. Затем гряды перекапывают на глубину 30-35 см и поливают раствором (к 10 л горячей (70-80°) воды добовляют 0,5 л жидкого коровяка или стакан птичьего помета и чайную ложку медного купороса), расходуя по 5 л на 1 м2, с обязательным процеживанием раствора.

После полива горячим раствором грядки в теплице прикрывают чистой полиэтиленовой пленкой для сохранения влажности и тепла. Все это делают за 5-10 дней до посадки рассады в теплицу на постоянное место.

Как только сделали грядки, вдоль них натягивают по две проволоки. Расстояние между проволоками 20-30 см, а их высота - 1,5-2 м. Проволоки надо посильнее закрепить, чтобы они не сорвались от тяжести урожая.

В день посадки на грядах делают лунки глубиной в размер горшочка и поливают их раствором марганцовки (на 10 л воды берут 1 г марганцовокислого калия), расходуя по 0,5 л на лунку. Температура раствора 50 градусов. Перед посадкой растения поливают и высаживают с расстоянием друг от друга 50-60 см. Для лучшего освещения рассаду высаживают в шахматном порядке.

Рассаду сажают вертикально, засыпают только горшочек. Если рассада немного вытянулась, то стебелек до семядольных листочков можно засыпать смесью из торфа и опилок 1:1 или чистым торфом либо древесными опилками во избежание появления прикорневых гнилей.

Грядки всегда содержат чистыми от сорняков. В первые 2-3 недели, когда растения еще небольшие, очень осторожно проводят рыхление на глубину 2-3 см так, чтобы не повредить корешки. В дальнейшем рыхление проводят в зависимости от того, как будет проходить в почву поливочная вода. Если заметили, что при поливе вода плохо проходит, то это значит, что почва сильно утрамбовалась. Тогда вилами делают проколы между рядами растений на глубину рожков, 4-5 проколов на 1 м2. При таком рыхлении корневая система не нарушается.

Поливают огурцы до цветения умеренно через 5-7 дней по 3-4 л на 1 м2, а во время цветения и плодоношения - через 2-3 дня 6-12 л на 1 м2 взависимости от погоды. В пасмурные дни поливают меньше. Вода должна быть теплая (23-25 градусов). При поливе холодной водой растения заболевают, происходит массовое отмирание завязей.

Нельзя поливать сильной струей из шланга, так как при таком поливе почва размывается и повреждаются корни, листья и стебли. Поливать только почву, а не растения.

Подкормка. При выращивании огурцов в теплице за лето проводят 4-5 подкормок минеральныи и органическими удобрениями. Первый раз подкармливают в начале цветения огурца следующим раствором: на 10 л воды берут по 1 чайной ложке сульфата калия, мочевины, суперфосфата и 1 стакан кашицеобразного коровяка или гумата натрия (1 столовая ложка на 10 л воды).

Во время плодоношения огурцы подкармливают 4 раза. Первая подкормка состоит из куриного помета и нитрофоски (на 10 л воды берут 1 стакан кашицеобразного куриного помета и 1 столовую ложку нитрофоски), а вторую подкормку проводят спустя 10-12 дней после первой. На 10 л воды берут 0,5 л коровяка, по 1 чайной ложке сульфата калия и полного удобрения (РОСТ-1) из расчета 5-6 л на 1 м2.

Через 12 дней повторяют подкормку следующим составом: на 10 л воды берут 0,5 л коровяка или куриного помета, 1 столовую ложку нитрофоски или нитроаммофоски или 1 столовую ложку удобрений (цветочной или огородной смеси), расходуя по 5-10 л раствора на 1 м2.

Если нет коровяка или помета, их можно заменить гуматом натрия или различными травами (подорожник, звездчатка, мокрица, крапива, мать-и-мачеха, листья одуванчика), нашинковать и 1 кг этой массы залить 10 л теплой воды (50 градусов), хорошо размешать, оставить на сутки, а затем процедить и поливать из расчета 3-4 л на 1 м2.

Формирование растения. Через 10-15 дней после посадки растения подвязывают шпагатом к проволокам. Формируют растения в один главный стебель с оставлением боковых побегов. В пазухах первых 4 настоящих листьев делают ослепление, т.е. если появятся цветки или побеги, их осторожно выщипывают.

Последующие 5-6 боковых побегов оставляют длиной до 20 см и верхушки у побегов прищипывают. Выше оставляют уже побеги длиной 30-40 см и также прищипывают верхушки. Еще выше около проволоки побеги оставляют длиной 40-50 см. Основной побег перекидывают через две проволоки и по достижении длины 60 см, за проволоками его прищипывают.

Выращивание огурцов в открытом грунте

Грядка № 1 (обыкновенная)

Грядки под огурцы подготавливают заранее на теплом и освещаемом месте. Там в предыдущий год не должны были расти тыквенные культуры (огурцы, кабачки, патиссоны) во избежание накопления болезней и вредителей. Осенью грядку опрыскивают раствором медного купороса (на 10 л воды берут 1 столовую ложку медного купороса), расходуя 1 л раствора на 1 м2 грядки. После этого с грядки убирают все растительные остатки, в том числе корни, и сжигают. Перед копкой на грядку добавляют 1 стакан доломитовой муки или золы, а также 2 столовые ложки суперфосфата на 1 м2. Грядку перекапывают на глубину 12-15 см и оставляют до весны. Весной, за 10 дней до посева или посадки, на 1 м2 грядки, если почвы глинистые или суглинистые, добовляют по 1 ведру навозного перегноя, торфа, древесных старых опилок, а также 1 стакан золы и перекапывают на глубину 18-20 см.

Затем ее разравнивают и поливают горячей (60 градусов) водой по 5-6 л на 1 м2. Лучше полить грядку раствором марганцовки (1 г на 10 л воды) из расчета 3-4 л на 1 м2 или гуматом натрия (на 10 л воды 1 столовую ложку жидкого гумата натрия), по 3-4 л на 1 м2. Затем грядку укрывают чистой пленкой до посева или посадки огурца.

Через 6-10 дней пленку раскрывают, немного поливают грядку теплой водой (40 градусов) и начинают посев семян или посадку огуречной рассады. После посева или посадки грядку накрывают новой полиэтиленовой пленкой, устраивая дуги высотой 70-80 см. В прохладное лето пленку не снимают, а только приоткрывают с южной стороны.

За летний период делают 4-5 подкормок.

Грядка № 2 (теплая)

Можно получить ранний урожай, выращивая огурцы в открытом грунте на специально подготовленной грядке. Грядку делают высокую, теплую, защищенную от ветра, хорошо освещенную. Ее делают из листового мусора. Но наилучшая грядка получается из соломенного навоза. Готовят грядку следующим образом. Берут листовой мусор (листья, скошенную траву, маленькие веточки, хвойные иголки и т.д.), древесные опилки, мелкую стружку, резаную солому, бумажный хлам, все тщательно перемешивают и на ровном месте делают грядку высотой не менее 50 см, шириной 80-90 см, длина произвольная. При поделке грядки мусор плотно укладывают и трамбуют. Затем все поливают подготовленным раствором (на 10 л воды (80 градусов) берут 1 кг коровяка, 2 столовые ложки нитрофоски и 1 чайную ложку медного купороса), расходуя 5-6 л на 1 м2 грядки. После этого на 1 м2 грядки рассыпают стакан древесной золы, стакан доломитовой муки или мела.

Посередине грядки (вдоль) делают борозду глубиной 15 см и шириной 40-45 см и насыпают в нее почвенную смесь (доверху), затем всю грядку сверху слоем до 7-10 см закрывают почвенной смесью. Почвенная смесь состоит из 5 частей торфа, 3 частей навозного перегноя (коричневого цвета) и 2 частей древесных старых опилок. Можно добавить 1 часть дерновой земли.

После насыпки грядку поливают раствором: на 10 л воды (40 градусов) берут 1 чайную ложку (на уровне) медного купороса, 1 столовую ложку удобрения нитрофоски или азофоски, хорошо размешивают и поливают из расчета 4-5 л на 1 м2 грядки.

Грядку делают в начале мая, рассаду или семена высевают 10-12 мая. Можно и чуть-чуть раньше, но с обязательным укрыванием на ночь и в прохладную погоду двойной полиэтиленовой пленкой. Для этого ставят дуги высотой 80-90 см. В теплые дни одну пленку снимают. С июня можно приоткрывать пленку с южной или восточной стороны или совсем снять. На ночь грядку закрывают пленкой, если температура ночью не выше 15°. Огурец - растение очень теплолюбивое и не выносит температуру ниже 15°. Во время плодоношения зеленцы наливаются только при ночной температуре 18-22°.

Огурцы высевают по 1-2 семечка в бороздки в один ряд посередине грядки на глубину 2,0-2,5 см с расстоянием между семенами 50-60 см.

После появления всходов, если оба семечка взойдут, одно, более слабое, растение удаляют, а остальные, по мере роста, направляют по земле поперек грядки то в левую, то в правую сторону. Но лучше подвязать их к проволокам, натянутым на высоту 1,2 м над грядкой.

Грядка №3 (теплая)

Осенью в кучу собирают любой мусор, листья, траву, ветки, бумагу. В конце апреля этот мусор разгребают так, чтобы он прогрелся на солнце. В начале мая из него делают грядки высотой 70-80 см, шириной 100-120 см и произвольной длины. Если мусор пересох, то его поливают горячей водой, грядку тщательно утрамбовывают, затем делают лунки в два ряда в шахматном порядке на расстоянии 70 см. Диаметр лунки 30 см, глубина 35 см. Грядка подготовлена пока только из мусора. До зазыпки почвой грядку поливают раствором марганцовокислого калия (в 10 л воды разводят 2 г марганцовокислого калия и расходуют 2 л раствора на 1 м2). Поливают сверху и с боков.

Затем грядку посыпают мелом, или известью-пушонкой, или древесной золой из расчета 2 стакана на 1 м2. Отдельно подготавливают почву. Берут по 5 ведер торфа, дерновой земли, навозного перегноя, ведро песка и 2 ведра древесных опилок. Всю эту смесь перемешивают и на 1 ведро этой смеси добавляют удобрения: по столовой ложке суперфосфата и нитрофоски и 3 столовые ложки древесной золы, снова тщательно перемешивают. 10 мая подготовленную почвенную смесь добавляют в каждую лунку слоем 22 см, а всю грядку сверху (кроме лунок) посыпают этой же смесью слоем 2-3 см, чтобы прикрыть мусор и придать грядке опрятный вид.

Затем поливают теплой водой (40 градусов) с добавлением 1 чайной ложки мочевины или 1 столовой ложки жидкого гумата натрия (стимулятор роста), растворенной в 10 л воды из расчета 3-5 л на 1 м2. Грядку закрывают пленкой для прогревания. К посеву приступают 12 мая, используют на посев набухшие, чуть наклюнувшиеся, но не проросшие семена.

Для того чтобы получить высокий урожай, сеют семена не одного, а трех-семи сортов (например, F1 Левина, F1 Лорд, F1 Фермер, F1 Отелло, F1 Регина, F1 Сантана, F1 Либелле). В первую лунку кладут два семечка одного сорта, во вторую - два семечка другого сорта, в третью - два семечка третьего и т.д. Перед посевом грядку и лунки дополнительно поливают теплой водой из расчета 3 л на 1 м2. Семена заделывают в лунки на глубину 2-2,5 см с расстоянием между ними 5 см, закрывают светлой полиэтиленовой пленкой, туго натягивают ее со всех четырех сторон, внизу грядки пленку плотно заделывают грунтом или рейками и оставляют так до конца уборки урожая.

Если после 12 мая ожидается похолодание, то сверху пленку можно на ночь накрыть еще каким-нибудь дополнительным материалом для утепления. Через пять дней появляются всходы огурцов, спустя 10-12 дней, когда растения огурцов будут упираться в пленку, надо ножницами по окружности лунки вырезать пленку. Остальная часть грядки остается закрытой пленкой до конца вегетации. В течение всего лета осторожно рукой определяют влажность почвы в лунке и, если почва сухая, поливают растения из расчета 0,5 л воды в каждую лунку.

Для того чтобы растения в лунке не падали, к ним подсыпают древесные опилки или торф слоем 3-5 см, при этом опилки заранее приготавливают: на 1 ведро опилок берут 2 столовые ложки аммиачной селитры или мочевины. Уход за огурцами на такой грядке состоит в подкормках и поливах.

Подкормка. До плодоношения огурцы подкармливают два раза с интервалом в 10 дней. Первый раз 10 июня: на 10 л воды добавляют по чайной ложке мочевины, сульфата калия и суперфосфата. В каждую подкормку на лунку дают 2 л раствора удобрений. Во время плодоношения огурцы подкармливают трижды с интервалом в 10-12 дней.

В первую подкормку в 10 л воды разводят 1 л коровяка, столовую ложку нитрофоски. Во вторую подкормку на такое же количество воды добавляют столовую ложку мочевины, 3 столовые ложки древесной золы, 1 столовую ложку жидкого гумата натрия. Третья подкормка: в 10 л воды разводят столовую ложку азофоски. Норма расхода раствора удобрений - 2 л на лунку.

Подкармливать и поливать огурцы нужно в 10 часов утра. Плети огурцов формируют до 1-1,2 м, затем верхушку прищипывают, а боковые побеги прищипывают на 40-50 см. Поливают теплой водой (24градуса) в лунки до плодоношения 2-3 л два раза в неделю, а во время плодоношения - 3-4 л три раза в неделю. Урожай при посадке на грядке из мусора бывает выше, чем на простых, обыкновенных. Кроме того при таком способе полив проводят только в лунки, нет необходимости уничтожать сорняки, которые под пленкой почти не растут. Растения огурца меньше поражаются грибными болезнями, у них хорошо развивается корневая система. Исключаются такие мероприятия по уходу, как рыхление, подсыпки, и плети огурцов, находящиеся поверх пленки, всегда чистые.

Болезни огурцов

В последние годы самой распространенной и опасной болезнью стала ложная мучнистая роса. Болезнь может появиться на любой фазе развития растения, начиная с рассады, но в основном в начале августа, т.е. в период плодоношения. Инфекция сохраняется на почве несколько лет (до 6-7).

Признаки болезни: на листьях появляются многочисленые маслянистые пятна зеленого цвета, которые в течение 8-10 дней увеличиваются в размерах. Листья становятся коричневыми, как будто растение получило ожог, и засыхают в течение 2-3 суток. Огородники часто считают, что это результат выпадения кислотного дождя.

Однако причины болезни в том, что при резко меняющейся температуре (днем 25, а ночью 10-14 градусов), при поливе холодной водой или при холодном дожде усиленно развивается возбудитель болезни. Способствует его распространению и сильный конденсат на пленке, от которого растения огурца, особенно в теплице, постоянно находятся во влажном состоянии. При снижении ночью температуры в теплице до 10-12 градусов можно ожидать вспышки этой болезни.

Меры борьбы: при первых признаках заболевания нужно сразу прекратить поливы и подкормки, не проводить их в течение 6-7 дней. После снижения влажности опрыскивают раствором поликарбацина (или хлорокиси меди), температура раствора должна быть 25 градусов. После обработки надо постараться быстро проветрить теплицу, но не допуская снижения в ней температуры (днем 20-25, а ночью 18-22°). Ночью растения дополнительно укрыть пленкой или другим материалом, чтобы сохранить эту температуру.

Эффективен против ложной мучнистой росы "Ризоплан" (2 столовые ложки на 10 л воды), которым опрыскивают в стадии рассады и в начале плодоношения.

Хорошие результаты получаются при опрыскивании огурцов раствором сыворотки (3 л на 7 л воды и добавляют 1 чайную ложку медного купороса). Можно опрыскивать растения и чистой сывороткой. После гибели растения или после последнего сбора урожая грядку необходимо обработать раствором медного купороса (на 10 л воды берут 3 столовые ложки медного купороса). Растения обильно опрыснуть, а через сутки убрать с грядки все растения с корнями и сжечь.

Еще раз напомним: не рекомендуется на следующий год сеять огурцы на грядках, на которых ранее росли такие тыквенные культуры, как огруцы, кабачки, патиссоны и другие.

Мучнистая роса. Также очень распространенная болезнь, но с ней легче бороться.

Признаки болезни: на листьях появляется белый налет, который быстро распространяется, в результате листья становятся белыми (как будто посыпаны мукой), затем они засыхают и растения погибают.

При ежегодном посеве или посадке огурцов на одной и той же грядке скапливаются инфекции этой болезни. Она быстро распространяется при понижении температуры и поливе холодной водой. Болезнь может переходить от сорняков, цветов и т.д.

Меры борьбы. При появлении первых признаков мучнистого налета на листьях их необходимо опрыснуть раствором следующего состава: на 10 л теплой воды (25°) берем 1 л жидкого (кашицеобразного) коровяка и 1 столовую ложку мочевины. Раствор хорошо размешать, процедить и опрыскивать им листья рано утром или вечером в теплую погоду. Листья опрыскивать надо как с нижней, так и с верхней стороны из опрыскивателя. Помогает опыливание по растениям молотой серой мелкого помола. Для этого насыпают серу в мешочек из трехслойной марли и опыляют по растениям днем и в солнечную погоду при температуре воздуха 23-28 градусов. При обработке в теплице необходимо закрыть форточки и двери, а огурцы на грядке в открытом грунте прикрыть пленкой на 2 ч. Неплохой результат получают при опрыскивании по растениям раствором марганцовокислого калия (1,5 г на 10 л воды), а лучше всего раствором сульфарида (паста) (2 столовые ложки на уровне на 10 л воды) 2 раза с интервалом 6-7 дней.

Есть и народный способ борьбы с мучнистой росой. Режут в общую емкость крапиву, мать-и-мачеху, иван-чай, мокрицу (звездчатка), подорожник, чистотел, одуванчик, затем все перемешивают, берут полведра этой смеси (примерно около 2 кг) и заливают небольшим количеством горячей воды, хорошо растирают, размешивают, а затем доливают водой до 10 л. Через 1-2 дня раствор процеживают и добавляют в него по 1 столовой ложке мочевины и жидкого мыла. Если мочевины нет, можно добавить 1 г марганцовокислого калия. Опрыскивают 2 раза с интервалом 6-7 дней.

Самым эффективным и надежным способом борьбы с мучнистой росой на огурцах является опрыскивание препаратом "Топаз". Для этого берут 1 ампулу (2 мл), разводят в 8 л воды комнатной температуры, размешивают и заливают в опрыскиватель с мелким распылом. Опрыскивание проводят как при появлении первых признаков болезни, так и для профилактики.

Опрыскивают огурцы два раза. Первое опрыскивание проводят при появлении 8-10 настоящих листьев, второе - в начале цветения (примерно через 10-12 дней после первого.) Обрабатывают огурцы и в пленочных теплицах и в открытом грунте в тихую, безветренную погоду, лучше в утренние часы. При опрыскивании надо стараться равномерно смачивать листья.

Корневые гнили огурца сильно распространяются при использовании почв, на которых уже росли огурцы, а также при поливе холодной водой и резком снижении температуры почвы. Часто корневые гнили поражают рассаду при неправильной посадке, т.е при заглублении или дополнительном окучивании.

Признаки болезни: до или во время плодоношения листья огурца вянут. Особенно это заметно после продолжительной пасмурной погоды. Если отгрести почву от растения, то можно обнаружить, что часть стебля у самых корней пожелтела, имеет трещинки.

Меры борьбы. При посадке рассады в лунку заглубляют только питательный горшочек, не засыпая стебель растений. В течение летнего периода к стеблям растений землю не подсыпают, т.е. не окучивают. Нарушение этого правила приводит к гибели растения. В случае обнаружения болезни нужно отгрести землю от стебля до самых корешков и приготовить следуещее "лекарство": на 0,5 л воды 1 чайную ложку медного купороса или хлорокиси меди либо поликарбацина, 3 столовые ложки мела, или извести-пушонки, или древесной золы, тщательно размешать. Кисточкой хорошо смочить этим раствором пораженную часть стебля (от корешков до высоты 12 см стебля).

Больные места можно также припудрить толченым углем, золой, мелом, хорошо подсушить. При поливе водой старайтесь не распылять струю воды, поливайте только почву и следите, чтобы почва не покрывала заболевшую часть. Поливать огурцы можно только теплой водой (24-25°) и обязательно утром, до 11 часов. Погибшие растения выкапывают вместе с почвой и сжигают, а лунку поливают раствором медного купороса (2 столовые ложки на 10 л воды) из расчета 1-2 л.

Бурая пятнистость плодов (оливковая пятнистость). Распространяется при поливе холодной водой методом дождевания, т.е. по растениям, при высокой влажности и частом снижении температуры днем и ночью до 10-13°, а также при сквозняке. Все это ослабляет растения. Возбудители болезни сохраняются при плохой дезинфекции почвы и кровли теплицы, на растительных отходах и зараженных плодах.

Признаки болезни: На плодах появляются язвочки бурого цвета с выделением жидкости. Язвочки покрывают весь плод, и он становится непригодным к употреблению. Болезнь может погубить урожай вместе с растением в течение 6-8 дней.

Меры борьбы. При первых признаках заболевания необходимо прекратить поливы на 5-6 дней, проводить в теплые дни проветривание, т.е. открыть все форточки, двери или снять пленку с грядки. В прохладный же период, наоборот, дополнительно закрыть, чтобы поднять температуру в зоне растений днем до 20-25°, а ночью хотя бы до 18-20°.

Плоды и растения обрабытывают 1-процентным раствором бордосской жидкости или раствором поликарбацина или хлорокиси меди (на 10 л воды берут 1 столовую ложку поликарбацина или хлорокиси меди, к раствору добавляют 1 стакан молока для прилипаемости раствора). Опрыскивают растения только из опрыскивателя, а не из лейки и не веничком, в теплую погоду (до 11 часов) 2 раза с интервалом 5-6 дней. Сразу после опрыскивания растения подсушивают, для чего открывают с одной стороны форточки.

Серая гниль. Проявляется на огурцах в виде ослизняющихся серых пятен на стеблях, особенно у разветвлений, в пазухах листьев. Распространяется болезнь при ночных понижениях температуры, поливе холодной водой, загущенности растений и плохой вентиляции.

При сильной загущенности растений появляется огромное количество мужских цветков. В пазухе одного листа пустоцветов бывает до 10-15 штук, они, как правило, через несколько дней увядают и загнивают, поражая здоровые стебли.

Меры борьбы. Избегать загущенного посева, а если много пустоцвета, после цветения их удаляют, пораженые места посыпают древесной золой или размельченными древесным углем. Проветрить растения от влажности и немного повременить с поливом. При поливе или подкормке не поливать по растениям. Хороший эффект получают при обработке такой смесью: 1 чайная ложка медного купороса и 1 стакан древесной золы, хорошо перемешать и посыпать на больные места растений. Если болезнь прогрессирует, то сильно поврежденные побеги срезают и сжигают.

Вредители огурцов

Белокрылка тепличная. Повреждает огурцы и томаты, высасывая из листьев сок, кроме того, на липких сахаристых выделениях белокрылки обнаруживаются сажистые грибы, листья при этом становятся черными и засыхают.

Меры борьбы. Главное - это уничтожение сорняков на участке. Форточки и двери теплицы обтягивают марлей в один слой, устраивают клеевые ловушки. Для этого берут кусочки фанеры, красят в желтый или белый цвет, который привлекает насекомых, и смазывают вазелином, канифолью с медом или с касторовым маслом; насекомые садятся на них и прилипают. После чего фанерку протирают и снова смазывают.

Хороший эффект получается при опрыскивании растений чистой водой, особенно если промыть нижнюю часть листьев, где белокрылка скапливается в большом количестве. Сразу после смыва вредителей делают небольшое рыхление почвы на глубину 1-2 см или подсыпку любым компонентом: торфом, опилками, песком или перегноем слоем также 1-2 см. Неплохо в торцах теплички высадить по одному растению табака. Его запах привлекает белокрылку, и после большого их скопления табак обрабатывает раствором карбофоса (на 10 л воды берут 2 столовые ложки).

Бахчевая тля огурца. Повреждает побеги, цветки, завязи и нижнюю сторону листа, вызывая их сморщивание и скручивание. Появляется во второй половине лета. Вначале она желтоватая, потом темнозеленая, развивается очень быстро, буквально через несколько дней обволакивает всю нижнюю сторону листьев, а также завязи и цветки.

Меры борьбы. Уничтожить все сорняки на участке, так как на огурцы тля переходит только с сорняков. При появлении тли растения необходимо опрыснуть настоем свежего красного перца горьких сортов (на 10 л теплой воды (60°) взять 30 г свежего нарезанного стручкого перца и 200 г табачной пыли, настаивать сутки, после чего хорошо размешать и процедить. В процеженный настой добавить 1 столовую ложку жидкого мыла и 2-3 столовые ложки древесной золы), расходуя 1-2 л на 1 м2 в зависимости от количества тли. Опрыскивание повторяют через 6-7 дней.

Можно также опрыснуть раствором золы и мыла (1 стакан древесной золы заливают 10 л горячей воды, добовляют 1 столовую ложку жидкого мыла и оставляют на сутки, затем процеживают и опрыскивают растения), но только вечером в теплую тихую погоду. Хороший эффект дает раствор карбофоса (на 10 л теплой (30°) воды берут 2 столовые ложки карбофоса), которым опрыскивают воздух внутри теплицы, кровлю, дорожки, землю и только немного по растениям.

Опрыскивание проводят вечером после 16 часов в солнечную погоду, форточки и двери в теплице во время опрыскивания должны быть закрыты. В результате тля с листьев будет падать на обработанную почву и погибать. Если опрыскиваем карбофосом по растениям, то в этом случае берем 1 столовую ложку карбофоса на 10 л воды.

Опрыскивают все растение, но нижнюю сторону листьев опрыскивают больше. Через 1 ч после обработки поверхность грядки необходимо прорыхлить на глубину 1-2 см, но при этом надо стараться не повредить верхние корешки растений.

Наиболее эффективное средство против тли - это препарат Инте-Вир (2 таблетки разводят в 10 л воды и опрыскивают по растениям).

Далее...

Обновлено (08.11.2013 18:35)