Морковь

На приусадебных участках рекомендуется выращивать не менее 2-3 сортов моркови: скороспелый сорт - для летнего употребления и 1-2 сорта среднего срока созревания - для зимнего использования.

Сорта моркови

Нантская-4 и Нантская-14 - скороспелые сорта форма корнеплода цилиндрическая с тупым кончиком, цвет оранжево-красный, сердцевина маленькая мякоть сочная, душистая. Молодую морковь можно собирать уже через 50 дней после всходов, а зрелые корнеплоды поспевают через 90 дней.

Московская зимняя А-515 - среднеспелый сорт, корнеплод с тупым кончиком, цвет ярко-оранжевый. Сроки созревания корнеплодов - 100-110 дней, хорошо хранятся зимой. Сорт годен для посева под зиму.

Лосиноостровская-13 - среднеспелый сорт, корнеплод с тупым кончиком, цвет красно-оранжевый. Сроки созревания корнеплодов - 110-120 дней. Хорошо хранятся зимой. По содержанию каротина превосходит все сорта. Годен под зимний посев. Большой урожай получают на торфяных почвах.

Витаминная-6 - среднеспелый сорт, форма корнеплода цилиндрическая, со слабым сбегом к основанию, цвет красный, сердцевина маленькая мякоть сочная. Сроки созревания корнеплодов - 110-120 дней, хорошо хранятся зимой. Сорт с большим содержанием каротина. Годен под зимний посев.

Шантанэ-2461 - позднеспелый сорт. Корнеплоды крупные, гладкие, усеченно-конической формы. Мякоть оранжевая, плотная, сладкая, ароматная. Сердцевина значительных размеров, оранжевая, иногда светло-желтая. Сроки созревания корнеплодов - 120-130 дней. Хранится зимой значительно лучше, чем все остальные сорта, поэтому огородники предпочитают этот сорт.

Несравненная - среднеранний сорт. Корнеплоды крупные, усеченно-конической формы с тупым кончиком, с ярко-оранжевой мякотью и сердцевиной. Сроки созревания корнеплодов - 120-130 дней, хорошо хранятся. Годен для посева под зиму.

НИИОХ-336 - среднеспелый сорт, урожайный. Корнеплоды крупные, усеченно-конической формы, мякоть оранжево-красная. Сроки созревания корнеплодов - 115-120 дней, хорошо хранятся. Годен для посева под зиму.

Подготовка участка

Морковь - культура, требовательная к плодородию почвы. Высокие урожаи можно получить на легких и средних суглинистых почвах, а также на окультуренных почвах с нейтральной реакцией, чистых от сорняков, с хорошим дренажом. Свежий навоз в почву под морковь не вносят. Лучшие предшественники моркови - картофель, томаты, капуста, зеленные и бобовые культуры.

Грядку под морковь перекапывают с осени на полную глубину штыка лопаты и оставляют до весны. Если почва кислая, перед перекопкой на 1 м2 грядки добавляют 1 стакан извести-пушонки, или доломитовой муки, или мела.

Весной, в зависимости от состава и плодородия почвы, на 1 м2 грядки вносят органические и минеральные удобрения.

Торфяные почвы - полведра речного крупнозернистого песка, 3-5 кг навозного перегноя, 1 ведро дерновой земли (суглинистой или глинистой). Из минеральных удобрений добавляют 1 чайную ложку мочевины (карбомид) или натриевой селитры, по 1 столовой ложке суперфосфата (измельченного в порошок) и сульфата калия или хлористого калия.

Глинистые и подзолистые почвы - вносят по 1-2 ведра крупнозернистого песка и торфа, 1 ведро перегноя, полведра (3-5 кг) мелких старых древесных опилок. Из минеральных удобрений добавляют 1 столовую ложку измельченного суперфосфата и 2 столовые ложки нитрофоски. Если осенью не вносили известковых удобрений, то весной необходимо известкование доломитовой мукой или мелом: 2-3 столовые ложки на 1 м2.

Легкие суглинистые почвы (состоят из глины и песка) удобряют так же, как и глинистые почвы, но не вносят песок.

Песчаные почвы - вносят по 2 ведра дерновой земли и торфа и 1 ведро перегноя. Минеральные удобрения вносят те же, что и на глинистую грядку, но гранулированные удобрения в порошок не измельчают.

Черноземные плодородные почвы - вносят полведра мелких старых или свежих необработанных древесных опилок и 1 ведро песка. Из минеральных удобрений добавляют 2 столовые ложки измельченного в порошок суперфосфата.

Навозный перегной можно заменить компостом, если в нем нет семян сорных растений.

Древесные опилки перед добавлением в почву (за 3-4 дня) необходимо готовить. Как это делается, см. в разделе "Кабачки".

Необработанные опилки можно вносить на грядку только осенью. Весной опилки обрабатывают азотными удобрениями, иначе листочки всходов моркови будут иметь бледную окраску.

После внесения всех компонентов грядку перекапывают на глубину 25-30 см, так как большинство сортов моркови образуют длинные корнеплоды. Поверхность грядки выравнивают, уплотняют и поливают из расчета 2 л на 1 м2 следующим раствором: в 10 л теплой воды разводят 1 чайную ложку медного купороса и 1 стакан кашицеобразного коровяка.

Грядку готовят за 2-3 дня до посева. Во избежание испарения влаги и для сохранения тепла ее накрывают пленкой.

На вновь осваиваемых землях (целине) при перекопке необходимо тщательно выбрать все корневища, особенно пырея, личинки проволочника и майского жука. В первый год посадки на этих почвах урожай моркови бывает высоким и без внесения удобрений.

Как и все овощи, морковь - светолюбивая культура, поэтому в тени корнеплоды получаются очень коротенькими (до 3-5 см) и урожай снижается в 2-3 раза. Излишек влаги в почве вызывает заболевание корней моркови. Из-за этого на местах, где близко находятся грунтовые воды, грядки надо делать высотой не менее 30-35 см.

На плотных, плохо окультуренных почвах корнеплоды имеют уродливую форму, разветвляются, и урожай и качество корнеплодов снижаются. Поэтому главное в агротехнике моркови - посадка в рыхлые, структурные и плодородные почвы с глубокой перекопкой.

Подготовка семян к посеву

Семена моркови содержат эфирные масла, которые препятствуют быстрому доступу влаги к зародышу и задерживают их прорастание. Поэтому любые семена моркови перед посевом необходимо несколько раз промыть в теплой воде, а затем замочить до набухания. Иначе посеянные в почву сухие семена дадут всходы только через 15-20 дней.

Для ускорения появления всходов есть несколько способов подготовки семян к посеву.

Первый способ. Сухие семена насыпают в тканевый мешочек и за 10-12 дней до посева закапывают на участке в сырую, холодную почву на глубину штыка лопаты. В день посева семена вынимают, раскладывают на сухой ткани, подсушивают до сыпучести 20-25 минут и проводят посев. При этом методе семена получаются набухшие, крупные, их легко сеять, а всходы появляются на 4-5-й день.

Второй способ - барботирование семян. Для этого берут сосуд с теплой водой (25°) и насыпают в него сухие семена, а затем подают кислород или воздух, чтобы создавались лучшие условия аэрации. Барботирование продолжается в течение суток. Затем семена вынимают, завертывают в ткань и хранят на средней полке холодильника 3-5 суток. Перед посевом их вынимают и подсушивают до сыпучести. Барботирование ускоряет прорастание семян.

Третий способ - дражирование семян, то есть покрытие их питательной оболочкой. Этот метод облегчает посев. Дражирование проводят в домашних условиях за 3-5 дней до посева. Для этого нужен 1 стакан жидкого коровяка и почвенно-питательная смесь. Для почвенно-питательной смеси берут по 1 стакану порошковидного торфа и перегноя и перемешивают.

1-2 чайные ложки сухих семян моркови высыпают в литровую банку, куда добавляют 1-2 столовые ложки приготовленной питательной смеси и 1 столовую ложку коровяка. Банку закрывают полиэтиленовой крышкой и встряхивают в течение 1-2 минут.

Питательную смесь и коровяк добавляют еще 2 раза, продолжая встряхивание. После того как семена покроются оболочкой, их высыпают на бумагу и подсушивают.

Четвертый способ - замачивание семян в питательном растворе.

Первый раствор: в 1 л теплой воды (30°) разводят 1/3 чайной ложки борной кислоты, 0,5 чайной ложки нитрофоски или нитроаммофоски. Второй раствор: в 1 л воды (30°) разводят марганцовку (марганцовокислый калий) до красного цвета и 1/4 таблетки микроэлементов или половину чайной ложки жидкого или сухого полного удобрения. Третий раствор: в 1 л теплой воды разводят 1 столовую ложку древесной золы.

В любой выбранный раствор опускают мешочки с семенами на 1 сутки. После этого семена ополаскивают чистой водой и помещают (во влажной ткани) в холодильник на 2-5 суток для закаливания. Затем их вынимают из холодильника, подсушивают в течение 15-20 минут до сыпучести и приступают к посеву.

Часто огородники производят посев моркови не проверенными на всхожесть семенами и не получают всходов. Поэтому за 1-2 месяца до посева обязательно отбирают по нескольку штук семян имеющихся сортов, замачивают во влажной ткани на 2-3 дня и сеют в почвенный горшочек. По количеству всходов определяют как качество семян, так и нужное для посева количество.

Сроки и схема посева

Сроки посева оказывают важнейшее влияние на урожай моркови. Медленно прорастающие семена требуют значительного увлажнения почвы, и их сеют как можно раньше, пока в почве имеется достаточное количество весенней влаги. При запаздывании с посевом семена попадают в сухую почву. В результате появляются редкие, слабые всходы, а иногда семена и совсем не дают всходов.

В средней и центральной полосе соблюдаются следующие сроки посева моркови: ранних сортов - с 20 по 25 апреля; среднеспелых - с 25 апреля по 5 мая. В южных районах посев проводят в 2 срока весенний - с 10-20 марта для получения продукции в летнее время и летний - с 10-15 июня для получения семенников (маточных корнеплодов) и зимнего употребления в пищу.

Морковь сеют и под зиму, в ноябре-декабре по мерзлой почве сухими семенами, чтобы они до весны не могли прорасти, иначе всходы вымерзнут. Морковь подзимнего посева дает более ранний урожай. Она употребляется в основном в летний период, на хранение непригодна.

Подготовленные грядки перед посевом рыхлят на небольшую глубину (1-2 см), удаляя корни и сорняки. Затем вдоль грядки делают бороздки шириной 5 см, глубиной 2-2,5 см и на расстоянии 20-22 см друг от друга. Первая бороздка делает на расстоянии 12 см от края грядки. Ширина грядки - 110 см, направление грядки по длине - с севера на юг.

Перед посевом семян бороздки поливают водой или раствором марганцовки красного цвета (очень удобно поливать из чайника). Во влажных бороздках рассыпают подготовленные к посеву влажные набухшие семена на расстоянии 1-1,5 см друг от друга (вразброс, змейкой или в шахматном порядке). Бороздки с семенами засыпают торфом или смесью торфа с песком, при этом расход смеси составляет 3-3,5 кг на 1 м2 грядки.

После посева бороздки еще раз осторожно поливают из маленькой леечки и закрывают пленкой так чтобы между грядкой и пленкой было небольшое пространство (12-15 см). Пленка сохраняет влагу увеличивает тепло. Через 5-6 дней появляются дружные всходы, и пленку сразу же снимают.

Можно сеять и другим способом. На подготовленной влажной грядке делают углубления до 2 см мостовым способом (например, дном литровой стеклянной банки). После того как грядка размаркирована, в каждую лунку бросают по 10-12 семян. Всходит не более 7-8 растений, так как районированные сорта моркови имеют всхожесть не выше 80 %. После посева грядку необходимо замульчировать, как описано в предыдущей схеме, полить и закрыть пленкой до появления всходов. При отсутствии пленки грядку после полива можно посыпать сухим торфом слоем 0,5 см. Это сохранит ее от высыхания и образования корки. При таком способе посева не требуется рыхление и прореживание.

Часто огородники сеют семена в узкие и глубокие выше нормы бороздки, от чего всходы бывают загущенными, а растения слабыми. Такую грядку трудно прореживать, в результате этой операции посадки остаются загущенными или, наоборот, получаются чересчур изреженными. Прореживание можно облегчить, если 1 чайную ложку семян смешить с 1 стаканом песка и разделить на 3 части. Каждую часть сеют на 1 м2 грядки.

Уход за растениями

Уход за морковью заключается в рыхлении почвы, прополке сорняков, прореживании, поливе, подкормках, в борьбе с вредителями и болезнями.

Рыхление и прополка. Как только появляются всходы, приступают к осторожному, небольшому рыхлению почвы в междурядьях на глубину не более 3-4 см с одновременным уничтожением сорняков. Рыхление и прополку проводят после поливов или дождей. После прополки грядку также следует полить, чтобы уплотнить землю около растений.

Прореживание. Когда появятся первый и второй настоящие листочки, приступают к прореживанию посевов, соблюдая между ними расстояние 3-4 см. Оставшиеся после прореживания потревоженные посевы поливают теплой (18-20°) водой (2-3 л на 1 м2).

Во время прореживания растений появляется морковный запах, который привлекает морковную муху. Поэтому эту работу лучше делать вечером, а выдернутые растения удалить в компостную кучу и закрыть землей или опилками. При прореживании моркови грядку неплохо опудрить молотым перцем, чтобы заглушить морковный запах.

Полив. При недостатке в почве влаги корнеплоды вырастают грубыми и деревянистыми, а при избытке - у них сильно разрастается ботва и сердцевина. Морковь предпочитает равномерный полив. При большой норме полива по сухой почве наблюдается растрескивание корнеплодов. Поэтому чтобы получить высокий урожай ровных, красивых корнеплодов, морковь поливают, начиная со всходов, умеренно и регулярно. В солнечную, теплую погоду молодые растения поливают 1-2 раза в неделю из лейки небольшими дозами (по 3-4 л на 1 м2). В дальнейшем, когда начинают формироваться небольшие корнеплоды (толщиной в карандаш), поливают 1 раз в неделю из расчета 8-10 л, постепенно увеличивая дозу до 15 л на 1 м2.

В сентябре, когда идет сильный налив корнеплодов и нет дождей, поливают 1 раз в 10-12 дней из расчета 8-10 л на 1 м2.

Подкормки. В течение лета морковь подкармливают 1-2 раза. Первую подкормку проводят через месяц после появления всходов следующим раствором: в 10 л воды разводят 1 столовую ложку нитрофоски или нитроаммофоски и поливают из расчета 5 л на 1 м2. Эту подкормку можно повторить через 15-18 дней из расчета 7-8 л на 1 м2.

Уборка и хранение

Убирают морковь до наступления осенних заморозков, в конце сентября. Подкопанные и выдернутые из умеренно влажной почвы корнеплоды освобождают от земли руками, не встряхивая и не ударяя их о землю или друг о друга. У корнеплодов, предназначенных для использования в пищу, обрезают ботву до головки, а у семенников ее оставляют длиной 1,5-2 см. Одновременно с обрезкой ботвы корнеплоды сортируют: здоровые оставляют на хранение, а все поврежденные, больные и мелкие откладывают.

Выкопанные корнеплоды не оставляют на открытом воздухе, а сразу убирают под навес, иначе они быстро потеряют воду, станут дряблыми и не пригодными к хранению.

После обрезки и сортировки морковь укладывают в ящики рядами, пересыпая каждый ряд слоем песка 2-3 см.

Морковь хорошо сохраняется, если ее перед закладкой на хранение опустить в густую (сметанообразную) болтушку из глины. После подсыхания корнеплоды укладывают в ящики рядами, пересыпая песком, но можно и не пересыпать. Если морковь убирают на хранение без пересыпки песком или обмазки глиной, ее следует опылить мелкотолченым мелом. Это снижает вероятность загнивания корнеплодов во время хранения.

Полезно пересыпать корнеплоды сухой луковой шелухой. Хорошо сохраняется морковь в полиэтиленовых мешках с присыпкой сверху слоем древесных опилок (8-10 см). Есть и такой способ: корнеплоды опускают в болтушку из измельченного чеснока (1 стакан кашицеобразного чеснока на 1 л воды), немного подсушивают и убирают на хранение.

Вредители и болезни моркови

Морковная муха. Это наиболее опасный вредитель моркови. Морковная муха откладывает яйца на почву, около растений, и через 7-8 дней выходят личинки, которые наносят огромный вред как весной, так и летом. Личинки мухи внедряются в корнеплоды и проделывают ходы, от чего корнеплоды загнивают, а листья становятся красновато-коричневыми, гибнут и засыхают.

Меры борьбы. Важно сразу делать посевы негустыми, тогда не придется прореживать растения, иначе сильный запах моркови, который появляется при прореживании, привлечет большое количество мух. Поэтому перед прореживанием или прополкой необходимо опрыснуть растения отпугивающим раствором: на 10 л воды добавить 1 столовую ложку молотого черного или красного перца и 1 чайную ложку жидкого мыла, расходуя по 1 л на 1 м2. Этот раствор заглушает запах моркови. Можно также между грядками моркови рассыпать перец или древесную золу. Прореживают морковь вечером, по влажной почве.

Между рядами моркови обязательно рыхление почвы, особенно в мае и июне, с добавлением отпугивающих средств: или древесной золы (2 столовые ложки на 1 м2), или горчицы (1 столовая ложка), или молотого красного или черного перца (1 чайная ложка). Неплохо, если рядом с грядкой моркови будут расти лук, чеснок или томаты.

При употреблении моркови нельзя бросать ботву на грядки или тут же очищать корнеплоды, так как запах моркови привлечет летнюю морковную муху.

Далее...

Обновлено (08.11.2013 18:19)