Выращивание томатов в теплицах

Подготовка семян

Современные гибридные семена томатов сеют сухими, без дополнительной обработки. В обязательной обработке нуждаются семена сортов томатов открытого грунта и семена сортов народных селекционеров.

Перед посевом семена обрабатывают в растворе марганцовокислого калия (марганцовки) темновишневого цвета. Для этого их помещают в тканевый мешочек и опускают в раствор на 15-20 минут, а затем промывают водой. Обработка необходима для борьбы против вирусных болезней, способствует также питанию семян и дружному всходу. Правильно обработанные семена имеют коричневый цвет.

После этого семена замачивают в одном из питательных растворов:

  • в 1 л воды разводят по половине чайной ложки древесной золы и кашицеобразного коровяка;
  • в 1 л воды разводят чайную ложку (на уровне) нитрофоски или нитроаммофоски;
  • в 1 л воды разводят половину чайной ложки нитрофоски и 1/4 таблетки микроэлементов.

Семена в мешочках опускают в любой из растворов на 12 ч, после чего, не промывая, помещают в чистую воду также на 12 ч. Эта процедура особенно нужна для крупных семян. Чтобы вода и питательный раствор имели постоянную температуру (24-25°), необходимо банку с семенами поставить на отопительную батарею, положив на нее какую-либо дощечку.

Затем семена надо закалить. Для этого их помещают в холодильник (в середину, где температура +1-2°), оставляют на 1-2 суток и время от времени спрыскивают чистой водой, чтобы мешочки не подсыхали. После охлаждения семена сразу же сеют в почву, где они дают быстрые дружные всходы.

Выращивание рассады

Срок посева. Подготовка почвы и смесей. Семена гибридов и высокорослых сортов томатов, предназначенные для посадки в теплицы, нужно посеять 5-20 февраля на школку (густо) в ящик с дальнейшей пикировкой. т.е. пересадкой, в питательные горшочки. Пикировка сеянцев из ящика в горшочки тормозит их рост, не дает растениям вытягиваться.

Готовим почвенные смеси:

  • по 1 части торфа, навозного перегноя, дерновой земли, старых мелких древесных опилок; на ведро этой почвенной смеси добавляют 1 столовую ложку древесной золы, 1 чайную ложку суперфосфата и 1 чайную ложку сульфата калия;
  • по 1 части торфа и перегноя; на ведро этой смеси добавляют 1 столовую ложку древесной золы и 1 столовую ложку суперфосфата;
  • 1 часть брикета "Фиалки" и 1 часть дерновой суглинистой земли; на ведро этой смеси добавляют 1 столовую ложку суперфосфата и 1 столовую ложку древесной золы;
  • 1 часть брикета смеси "Микропарник" и 1 часть дерновой земли; на ведро этой смеси добавляют 1 столовую ложку суперфосфата;
  • в качестве смеси можно купить в магазинах "Живую землю" и использовать ее для выращивания рассады в чистом виде.

Любую взятую смесь тщательно перемешивают за 6-7 дней до посева. Смесь должна быть увлажненной. В день посева ее насыпают в ящик слоем 5-7 см, разравнивают и слегка уплотняют. Затем проливают горячим (80-90°) раствором медного купороса (1 чайная ложка на 10 л воды).

Делают бороздки через 5-7 см, глубиной 1 см, проливают из чайника, семена сеют в бороздки с расстоянием 1,5-2 см, не чаще. После посева их присыпают этой же смесью.

Ящики с посевами ставят в теплое светлое место, где температура воздуха не ниже 22°. Через 6-7 дней должны появиться всходы. Посевы можно прикрыть пленкой.

Температурный режим. После появления всходов в течение 7 дней температуру держат днем 16-18°, а ночью 14-15°. Затем ее можно повысить до 18-22° днем и 16-17° ночью. Такой режим соблюдают до тех пор, пока сеянцы растут в ящике, т.е. до второго-третьего настоящего листочка, это примерно 30-40 дней после всходов.

Ставить ящик прямо на подоконник нельзя, лучше на какую-либо подставку, чтобы не ограничивать доступ воздуха к корневой системе Ящики необходимо почти каждый день поворачивать другой стороной к оконному стеклу,чтобы сеянцы не вытягивались в одну сторону.

Полив. За этот период рассаду поливают 2-3 раза. Первый раз при появлении всех сеянцев, затем через 10-12 дней. Такой режим полива в период низкой освещенности (март) не дает вытягиваться сеянцам. Последний раз рассаду поливают в день пикировки сеянцев, за 3 ч до пикировки.

Поливать надо под корешки. Вода для полива всегда должна быть отстоянной и иметь температуру не ниже 20°.

Самое главное - не увлекайтесь поливами.

Через каждые 7 дней не забывайте опрыскивать растения обезжиренным молоком. Для этого полстакана снятого молока разводят в 1 л воды и утром опрыскивают растения так, чтобы увлажнялись листочки. Опрыскивание рассады начинают с появлением первого настоящего листочка. Обработка обезжиренным молоком (особенно рассады для открытого грунта) поможет избавиться от вирусных болезней, вызывающих скручивание листьев и резкое падение урожайности. В ящике сеянцы растут без подкормки.

Пикировка. Когда у сеянцев образуется два-три настоящих листочка, их пересаживают из ящиков в маленькие горшочки, размером 6х8 или 8х8 см. Для этого горшочки заполняют одной из рекомендованных выше почвенных смесей и хорошо проливают горячим (80-90°) раствором медного купороса (1 чайная ложка на 10 л воды).

При пикировке сеянцев проводят отбраковку некачественных растений (больных, слабых).

Если сеянцы в ящике чуть вытянулись, то можно стебелек при пикировке в горшочке заглубить наполовину, но не до семядольных листочков, а если сеянцы не вытянулись, то пикируют их обычно.

После пикировки сеянцев в горшочки первые 3-4 суток поддерживают температуру днем 16-18° и ночью 14-15°. Поливают рассаду в горшочках 1 раз в неделю, до полного промокания почвы. До очередного полива почва должна быть немного подсохшей, но в то же время нельзя допускать длительных перерывов в поливах.

Через 12 дней после пикировки рассаду подкармливают (на 10 л воды 1 столовая ложка нитрофоски или нитроаммофоски), расходуя 1 стакан раствора на 2 горшочка.

Через 22-25 дней рассаду пересаживают из маленьких горшочков в большие (размером 12х12 или 15х15 см). Если маленькие горшочки сделаны из пленки, надо ее снять.

После пересадки рассаду поливают теплой (22°) водой из расчета 1 стакан на один большой горшочек. Затем не поливают до тех пор, пока корневая система не разрастется по всему большому горшочку, на что потребуется примерно 7-8 дней. В дальнейшем полив нужен умеренный. Каждое растение поливают индивидуально по мере подсыхания почвы. Этим сдерживается рост и вытягивание рассады.

Многие огородники наверняка зададут вопрос: зачем нужно рассаду пикировать вначале в маленькие горшочки, а потом высаживать в большие? Во-первых, каждая пересадка тормозит рост растения и рассада не вытягивается в длину. Во-вторых, когда растения находятся в маленьких горшочках, они при нормальных поливах развивают хорошую корневую систему, так как вода в них не задерживается. Если же рассаду сразу распикировать в большие горшочки, то тогда сложно регулировать полив, вода будет застаиваться. Часто происходит переполив, и корневая система останавливается в росте из-за недостатка воздуха, что, в свою очередь, отрицательно влияет на развитие рассады (она вытягивается). Такую пересадку можно позволить, если выращивать небольшое количество рассады (20-30 шт.)

Подкормка. Рассаду после пересадки в большие горшочки поливают и подкармливают только через 10-12 дней: на 10 л воды берут 1 столовую ложку двойного гранулированного суперфосфата и 1 столовую ложку нитрофоски, расходуя 1 стакан раствора на каждый горшок.

Следующую подкормку проводят в тех случаях, если рассада медленно растет и имеет бледно-зеленую окраску: на 10 л воды берут 1 столовую ложку мочевины, или кристаллина, или аммиачной селитры, расходуя 1 стакан на каждый горшочек. После подкормки надо улучшить тепловой режим: днем температуру держать 18-20°, ночью 16-17°.

Если же рассада бурно развивается, жиреет, как говорят в народе, прекращают полив до подсушивания почвы (на 8-10 дней). Затем дают корневую подкормку крепким раствором суперфосфата: на 10 л воды 3 столовые ложки, расходуя по 1 стакану этого раствора на каждый горшочек. При солнечной погоде днем температуру держат 22-23°, ночью 16-17°, а в пасмурную погоду ее снижают днем до 17-18°, ночью до 15-16°.

Закалка рассады. В апреле рассаду закаляют, для чего открывают форточку как днем, так и ночью. В теплые дни (от 12° и выше) рассаду выносят на балкон на 2-3 часа в течение 2-3 дней, оставляя открытой, а затем выносят на целый день; можно оставить и на ночь, но сверху обязательно прикрыть пленкой. В случае понижения температуры (ниже 8°) рассаду лучше внести в помещение. Хорошо закаленная рассада имеет темно-зеленые листья с синевато-фиолетовым оттенком.

Качественная рассада. Для сохранения цветочных бутонов на первой цветочной кисти необходимо за 4-5 дней до посадки на грядку или в теплицу опрыснуть рассаду раствором борной кислоты (1 чайная ложка на 1 л воды), утром в пасмурную погоду. В солнечную погоду этого делать нельзя, иначе на листочках появятся ожоги.

Рассада должна быть высотой 25-35 см с 8-11 хорошо развитыми листьями и иметь сформировавшиеся соцветия (одно или два).

Часто огородники покупают рассаду на рынке, не зная сорта, рассаду, выращенную без соблюдения правил агротехники. Главный недостаток ее, как правило, в том, что семена сеют в поздние сроки. Это можно определить по виду растений: они бледно-зеленого цвета, с большими междоузлиями, тонкие вытянувшиеся и без признаков цветочных бутонов. Такая рассада всегда дает поздний и мизерный урожай, поражается грибными болезнями, особенно фитофторой, поэтому советуем выращивать рассаду самим.

За 2-3 дня до посадки рассады на постоянное место рекомендуется срезать два-три нижних настоящих листочка. Эту операцию делают для лучшего проветривания, освещенности, что, в свою очередь, будет способствовать хорошему развитию первой цветочной кисти. Срезают их так, чтобы остались пенечки длинной 1,5-2 см, которые засохнут и сами отпадут, и это не повредит главный стебель.

Высадка рассады в теплицу и уход за растениями

Подготовка теплицы. Выращенную рассаду высаживают в теплицу 1-10 мая. В этот период еще прохладно, особенно ночью, поэтому рекомендуется теплицу обтягивать двумя слоями пленки с расстоянием между ними 2-3 см, такое покрытие не только улучшает тепловой режим, но и увеличивает срок эксплуатации нижней пленки до поздней осени. Верхний слой пленки снимают 1-5 июня.

Теплица, предназначенная под томаты, должна иметь форточки не только с двух сторон, но и сверху (одну-две) так как томатам, особенно во время цветения, необходимо хорошее проветривание.

Во избежание болезней сажать томаты в одну теплицу несколько лет подряд не рекомендуется. Обычно их чередуют с огурцами, то есть один сезон - огурцы, второй - томаты. Но в последнее время огурцы и томаты стали болеть одной и той же грибной болезнью - антракнозом (корневые гнили). Поэтому если томаты все же сажают после огурцов, то надо удалить из теплицы весь почвенный грунт или хотя бы снять верхний его слой на 10-12 см, где находится вся инфекция. После этого почву необходимо опрыснуть горячим (100°) раствором медного купороса (1 столовую ложку на 10 л воды).

Если теплица одна, то ее перегораживают посередине пленкой, выращивая на одной стороне огурцы, а на другой - томаты. В одной теплице томаты и огурцы не выращивают, так как томаты требуют большего проветривания, более низких влажности и температуры воздуха по сравнению с огурцами. Теплица с утра до вечера должна быть освещена солнечными лучами, даже небольшое затенение деревьями или кустарником приводит к снижению урожая.

Подготовка грядок. Гряды делают вдоль теплицы, количество их зависит от ее ширины. Гряды делают за 5-10 дней до посадки рассады. Высота их 35-40 см, ширина зависит от размеров теплицы, обычно 60-80 см, между грядами оставляют проход не менее 60-70 см.

На грядку из суглинистой или глинистой почвы добавляют на 1 м2 по ведру торфа, древесных опилок и перегноя; если грядки из торфа, то добавляют по 1 ведру перегноя, дерновой земли, опилок или мелких стружек и половину ведра крупнозернистого песка. Кроме того, добавляют 3 столовые ложки двойного гранулированного суперфосфата, по 1 столовой ложке сульфата калия и кали-магнезии, 1 чайную ложку мочевины или натриевой селитры. А для снижения кислотности почвы вносят 3 стакана древесной золы или 2 стакана доломитовой муки. Все компоненты перекапывают.

Подготовленные грядки поливают горячим (80-90°) раствором коровяка (литровая банка концентрированного коровяка на 10 л воды) из расчета 4-5 л на 1 м2.

Высадка рассады. Сначала рассаду поливают и освобождают от бумажных стаканчиков. Перед посадкой рассады грядку поливают раствором марганцовки (1 г на 10 л воды) из расчета 1-1,5 л в лунку. Непереросшую рассаду (25-35 см) сажают вертикально, засыпая почвенной смесью только земляной ком с корневой системой. Если рассада переросла, то будет ошибкой пытаться при посадке заглубить стебель в почву. Засыпанный стебель тут же дает дополнительные корешки. Это приостанавливает рост растения и способствует опадению цветков с первой кисти. Поэтому, если рассада переросла, мы советуем сажать ее следующим образом.

Сделайте лунку глубиной 12 см, в ней вторую лунку поглубже, на высоту горшочка. Полейте теплой водой. Поставьте во вторую лунку почвенный горшочек с рассадой и засыпьте землей. Первую лунку оставьте пока открытой. Через 12-15 дней, как только рассада хорошо примется, засыпьте почвенной смесью и первую лунку. Такая посадка приближает первую цветочную кисть к поверхности грядки, и на ней в дальнейшем увеличится количество цветков и плодов.

Гибриды и сорта высокорослых растений сажают посередине грядки в один ряд или в шахматном порядке через 60 см друг от друга. После посадки растения не поливают в течение 12-15 дней, при этом они не вытягиваются, у них хорошо развивается корневая система.

Через 10-12 дней после посадки растения томатов подвязывают к проволоке, которая натянута над грядкой на высоте 1,8-2 м. Подвязывать лучше полиэтиленовым шпагатом, так как от сырого войлочного шпагата стебли загнивают. Затем растение обвивают вокруг шпагата.

Формирование растений. Томаты формируют в один стебель. оставляя семь-восемь цветочных кистей. Можно оставить только один нижний пасынок с одной цветочной кистью, а все остальные пасынки из пазух листьев и корней удалить, когда они достигнут длины 8 см. Это лучше делать утром, когда пасынки легко отламываются. Во избежание заражения вирусными болезнями пасынки не обрезают, а обламывают вбок так, чтобы на пальцы не попал сок растения, потому что руками можно перенести инфекцию от больного растения к здоровому. Столбики от пасынков оставляют высотой 2-3 см.

Опыление. Опыляют цветки днем в теплую солнечную погоду методом легкого встряхивания цветочных кистей. Чтобы пыльца проросла на рыльце пестика, необходимо сразу после встряхивания полить почву или произвести опрыскивание водой мелким распылом по цветкам.

Полив. Через 2 часа после полива снижают влажность воздуха, то есть открывают в теплице форточку и дверь. Проветривание обязательно, особенно в фазе цветения растений. Кроме боковых должны быть открыты и верхние форточки, чтобы на пленке не было конденсата (капель воды). Повышенная влажность почвы снижает содержание сухих веществ и сахара в плодах томата, они становятся кислыми и водянистыми, а также снижается их мясистость. Поэтому необходимо обеспечить такой полив, при котором можно будет получить высокий урожай и не снизить качество плодов.

Томаты не переносят длительного охлаждения и переувлажнения воздуха, это вызывает опадение цветков и завязей. До цветения растения поливают через 5-6 дней из расчета 4-5 л на 1 м2, во время цветения и плодообразования - 10-15 л на 1 м2. Температура воды должна быть 22-25°.

Подкормки. Во время вегетации необходимо сделать три-четыре корневые подкормки.

Первая корневая подкормка (через 20 дней после посадки рассады). На 10 л воды 1 столовая ложка нитрофоски, 2 столовые ложки удобрения "Идеал". Из расчета 1 л на растение.

Вторая корневая подкормка (через 10 дней после первой). На 10 л воды 1 столовая ложка суперфосфата, 1 чайная ложка калиевой селитры или сульфата калия. Из расчета 5 л на 1 м2.

Третья корневая подкормка (через 12 дней после второй). На 10 л воды 1 л кашицеобразного коровяка или куриного помета или 1 столовая ложка гумата натрия. Из расчета 6-8 л на 1 м2. Повторяют еще 2 раза с интервалом в 10 дней.

Во время цветения второй и третьей цветочных кистей растения опрыскивают раствором борной кислоты (1 чайная ложка на 10 л воды).

Типичные ошибки огородников. У хорошо развитых растений верхние листья днем слегка закручиваются, а ночью распрямляются, цветки не опадают, они ярко-желтого цвета, крупные, в цветочной кисти их много. Это значит, что растение имеет все необходимое: свет, питание и т.д. От таких растений и урожай высокий.

Но не всегда получается удачно. У огородников бывает очень много вопросов по уходу за томатами: опадают цветки, скручиваются листья, снижается урожайность и т.д. Например, довольно часто встречающаяся ситуация: у томата верхние листья постоянно скрученные, идет быстрый рост, само растение мощное, стебли толстые, листья темно-зеленые, крупные, сочные, т.е. как говорят сами огородники, идет жирование растений. Это случается от обильного полива и при внесении больших доз азотных и органических удобрений. Но такое растение не даст урожая, так как все идет в вегетативную массу, в зелень. У таких растений, как правило, формируется очень слабая цветочная кисть с небольшим количеством цветков.

Как выправить такие растения? Прежде всего необходимо 8-10 дней их не поливать. Кроме того, нужно правильно провести опыление - в период с 11 до 13 часов вручную встряхивают цветочные кисти в теплую, сухую погоду, срезают лишние листья, пасынки. Для задержки роста делают корневую подкормку суперфосфатом (3 столовые ложки на 10 л воды) из расчета 1 л под каждое растение. И в короткий срок растения исправляются.

Бывает, что листья у растений направлены вверх под острым углом и не закручиваются ни днем, ни ночью. На таких растениях часто опадают цветки и даже маленькие плоды. Причина - сухая почва, высокая температура в теплице, плохое проветривание, низкая освещенность. В этом случае надо срочно полить растения и подкормить (на 10 л воды 2 столовые ложки гумата натрия), снизить в теплице температуру, проветрить.

Часто бывает, что на первой кисти наливаются крупные плоды, а на второй и третьей кистях налив идет медленно. Для того чтобы ускорить налив плодов на второй и третьей цветочных кистях и улучшить цветение последующих, необходимо как можно раньше снять первый урожай с первой кисти, не дожидаясь покраснения плодов. Снятые бурые плоды быстро дозревают на солнечном подоконнике (буквально за двое суток).

Кроме того, сразу после снятия урожая следует подкормить раствором нитрофоски (2 столовые ложки на 10 л воды) из расчета 10-12 л на 1 м2, пасынки и листья не обрезать в течение недели, температуру в теплице снизить до 16-17° (открыть форточки и двери), особенно ночью. В этих условиях урожай быстро формируется на последующих кистях в более ранние сроки.

Иногда в хорошей, новой теплице развиваются тонкие растения, с длинными междоузлиями, рыхлой цветочной кистью и небольшим количеством плодов. В чем дело? А в том, что вокруг растут фруктовые деревья или ягодные кустарники и освещенность внутри теплицы низкая. В результате урожай бывает в 3-4 раза меньше, чем в теплице, хорошо освещаемой солнцем. Поэтому надо всегда помнить, что томаты - самая светолюбивая культура. В остекленной теплице освещенность лучше, чем в пленочной. Но в остекленной теплице растениям очень жарко, особенно в теплый солнечный день, и пыльца становится стерильной, плоды не образуются.

Выращивание томатов в открытом грунте

Посев и уход за рассадой

Семена томатов, предназначенные для выращивания в открытом грунте, сеют сразу в питательные горшочки, т.е. без дальнейшей пересадки (пикировки). Это защищает рассаду от вирусных заболеваний. Объясняется это тем, что обычно для посева используют семена открытого грунта и народной селекции, а они недостаточно устойчивы к вирусным болезням, особенно к вирусу табачной мозаики, так как при пересадке у сеянцев часто образуются маленькие корешки и в ранки может проникнуть инфекция вируса.

Обработанные в крепком растворе марганцовки, промытые и закаленные семена высеивают с 1 по 20 марта в питательные горшочки размером 10х10 см или молочные пакеты, которые заполняют почвенной смесью, рекомендованной выше. После этого их проливают горячим (80-90°) раствором: в 10 литрах воды разводят 1 чайную ложку медного купороса или 1 г марганцовки.

Затем в стаканчиках, в центре, делают по две ямки глубиной 1-1,5 см, в каждую кладут по одному семечку и закрывают почвенной смесью. Горшочки составляют в ящик, который располагают в теплом (22-25°) светлом месте, и внимательно следят за всходами сеянцев. Они должны появиться через 6-7 дней.

Стаканчики с появившимися сеянцами переставляют на самый светлый солнечный подоконник и держат при температуре днем 14-16°, а ночью 12-14°. Снижают температуру, открывая форточки и оконные рамы, но необходимо следить, чтобы сеянцы не стояли на сквозняке. Такой 10-дневный прохладный режим предотвратит вытягивание сеянцев и поможет лучшему развитию корешков. Затем температуру постепенно поднимают днем до 18-22°, а ночью до 15-17°. Через 5-6 дней после всходов из горшочка удаляют более слабое растение, а сильное оставляют.

Уход за рассадой - чрезвычайно ответственный момент. Рассада растет в стаканчиках 55-60 дней до посадки на грядку. Поливают ее умеренно, в начале роста 1 раз в неделю, по полстакана на растение. Когда образуются два-три настоящих листочка, также поливают 1 раз в неделю из расчета 1 стакан на каждое растение. После появления четырех-пяти листочков поливают 2 раза в неделю по 1 стакану на растение.

Если почвенная смесь в стаканчиках утрамбовалась, то ее подсыпают.

Через каждые 10-12 дней рассаду подкармливают. Первый раз через 12 дней после всходов - раствором нитрофоски (1 столовая ложка на 10 л воды), расходуя по полстакана на растение. Второй раз подкармливают через 10 дней после первой подкормки (на 10 л воды 1 столовую ложку суперфосфата и 1 чайную ложку мочевины), расходуя по 1 стакану раствора на растение. Третью подкормку (последнюю) проводят за неделю до высадки рассады в открытый грунт (на 10 л воды 1 столовая ложка нитрофоски или нитроаммофоски и 1 таблетка микроэлементов).

Необходимо также обращать внимание на постоянное закаливание рассады, так как растения в дальнейшем высаживают на грядку под открытое небо. Закаливание начинают с апреля, вынося рассаду на балкон, веранду или оставляя около открытых оконных рам при температуре воздуха не ниже 10°.

Первое закаливание в течение 3 дней начинают в тени. Если рассаду сразу вынести на солнце, могут появиться ожоги от прямого попадания солнечных лучей. В дальнейшем рассаду не притеняют.

Во время закаливания рассады следите, чтобы почва в горшочках была увлажненной, а не сухой, иначе листочки пожелтеют и увянут.

Необходимо проводить противогрибную профилактику рассады. Для этого за 3 дня до высадки ее опрыскивают препаратом "Оксихом".

К моменту высадки на грядку в открытый грунт растения должны быть крепкими, не вытянувшимися (20-25 см), облиственными (с семью - девятью листьями). Нужно помнить, что плохая рассада, высаженная даже в высокоплодородную почву, хорошего урожая не даст.

Высадка рассады на грядку

В открытом грунте под рассаду томатов отводят солнечное место, защищенное от холодных ветров. Не пригодны низкие, сырые участки, с близким стоянием грунтовых вод, которые создают неблагоприятные условия для корневой системы растений. Предпочтительны суглинистые почвы с добавлением органических удобрений.

Лучшие предшественники для томатов - бобовые, тыквенные, корнеплоды, зеленые культуры. Во избежание заражения фитофторозом нельзя сажать томаты после картофеля, перца, баклажанов, физалиса.

Высаживают рассаду на постоянное место в первой и второй декаде мая, не позднее. Посадку делают в пасмурную погоду с утра, в солнечную - во второй половине дня, чтобы растения успели окрепнуть и легко перенести первый солнечный день. В момент посадки рассада должна быть свежая, даже незначительное увядание растений задерживает их рост, приводит к частичному опадению самых первых цветков и потере раннего урожая.

Для получения высокого и раннего урожая высаженные на грядку в первых числах мая томаты временно укрывают или лутросилом, или прозрачной полиэтиленовой пленкой до наступления теплой погоды (до 5-10 июня), затем пленку убирают. Можно в течение всего лета томаты укрывать лутросилом. Урожай значительно увеличится.

Гряды под томаты готовят за 5-6 дней до посадки. Прежде чем перекапывать, их нужно обработать раствором медного купороса или хлорокисью меди (1 столовая ложка на 10 л воды), расходуя до 1-1,5 л на 1 м2. После этого вносят органические и немного минеральных удобрений, на глинистую и суглинистую почву на 1 м2 грядки добавляют по 1 ведру навозного перегноя, торфа и древесных опилок, а также 2 столовые ложки суперфосфата, 1 столовую ложку сульфата калия или 2 стакана древесной золы.

Затем грядку перекапывают на глубину 25-30 см, выравнивают и поливают горячим (80-90°) раствором марганцовки темно-красного цвета по 3-4 л на 1 м2.

Рассаду сажают вертикально, углубляя в почву только почвенный горшочек. Стебель остается не закрытым почвой, и только через 15 дней после приживания растения окучивают на высоту стебля до 12 см.

Рассаду сажают в 2 ряда. Для среднерослых сортов междурядья должны быть 60 см, а расстояние между растениями 50 см. Для низкорослых (штамбовых) сортов междурядья - 50 см, расстояние между растениями - 30 см. Сразу же ставят колышки высотой 80 см.

Пока растения не приживутся (8-10 дней после посадки), их не поливают. В первое время после посадки, особенно если ожидают небольшие заморозки, они нуждаются в дополнительном укрытии даже днем.

Формирование растений

Растения формируются так, чтобы они могли дать пять-шесть цветочных кистей. Когда растения формируют в один стебель, на основном стебле удаляют все боковые побеги (пасынки), образующиеся в пазухе каждого листа, и оставляют на главном побеге пять-шесть цветочных кистей. Над последней (верхней) цветочной кистью делают прищипку, оставляя над ней два-три листа.

При двухстебельной форме оставляют один пасынок, растущий над первой цветочной кистью. При этом на главном стебле оставляют четыре цветочные кисти и прищипывают верхушку, оставляя три листа, а на пасынке оставляют две цветочные кисти и тоже прищипывают, оставляя два-три листа.

При формировании трехстебельной формы оставляют на главном стебле две-три цветочные кисти. На двух нижних пасынках оставляют по две цветочные кисти и делают прищипку так, чтобы над верхними цветочными кистями было по два три листа.

У пасынкованных и прищипнутых растений питательные вещества идут на формирование и налив плодов, отчего размер их увеличивается и созревание наступает раньше.

Уход за томатами на грядках

Первая корневая подкормка (через 3 недели после посадки). На 10 л воды пол-литровая банка кашицеобразного коровяка, 1 столовая ложка нитрофоски. Из расчета 0,5 л на растение.

Вторая корневая подкормка (в начале распускания второй цветочной кисти). На 10 л воды пол-литровая банка разведенного куриного помета, 1 чайная ложка двойного гранулированного суперфосфата или 2 чайные ложки простого суперфосфата, 1 чайная ложка сульфата калия или хлористого калия. Из расчета 1 л на растение.

Третья корневая подкормка (в период распускания третьей цветочной кисти). На 10 л воды 1 столовая ложка удобрения "Рост-1" или "Рост-2". Из расчета 5 л на 1 м2.

Четвертая корневая подкормка (через 12 дней после третьей). На 10 л воды 1 столовая ложка нитрофоски или 1 столовая ложка удобрения "Идеал". Из расчета 10 л на 1 м2.

Если погода более 6-7 дней стоит пасмурная, то в подкормке надо увеличить дозу калия до 1 столовой ложки. Для этого используют калий, сульфат калия или хлористый калий или древесную золу. В солнечную погоду добавляют мочевину - 1столовую ложку на 10 л воды, расходуя при этом по 5 л раствора на 1 м2.

Очень часто томаты сажают на гряды, в которые вносили много органических удобрений (навоза), а также азотных минеральных удобрений. Азот вызывает у растений скручивание листьев, утолщение стебля, сильный рост пасынков, оттягивание плодоношения, израстание цветочных кистей. Если это случилось, растения нужно срочно подкормить суперфосфатом (2 столовые ложки на 10 л воды), расходуя по 5 л раствора на 1 м2 грядки, и исключить подкормку с азотом, коровяком и птичьим пометом.

Чтобы удобрения, вносимые с поливом, проникли глубже, почву в междурядьях прокалывают вилами на полную глубину рожков.

Слабооблиственным и отстающим в росте растениям нужно сделать некорневые подкормки, т.е. опрыснуть листья следующим раствором: в 10 л воды развести 1 столовую ложку мочевины, расходуя 5 л на 20 растений. Повторить через 12 дней и подкормить раствором гумата натрия (1 столовая ложка на 10 л воды).

Лучшая температура для нормального роста и плодоношения томатов 20-25° днем и 18-20° ночью.

Поливают растения обильно, в солнечную погоду - через 3-4 дня, в пасмурную - через 5-6 дней из расчета от 10 до 20 л на 1 м2, в зависимости от температуры воздуха. После полива грядку посыпают просеянным торфом или компостом слоем 1-2 см. При этом сверху на почве не образуется корка, лучше сохраняется влага и не происходит испарение, которое вредно для растений, особенно в фазе цветения. Избыток влаги при недостатке тепла приводит к отмиранию корневой системы.

Сроки полива можно определять и по внешнему виду растений, изменению окраски листьев до темно-зеленой и привяданию их в жаркие дни. В таких случаях растения поливают в 2-3 приема через небольшой интервал для постепенного увлажнения почвы.

Если почва на участке влажная, а также много атмосферных осадков, поливы не проводят. В такую погоду полезно под каждое растение подсыпать 1 столовую ложку сухого удобрения "Кормилец".

Часто происходит осыпание цветков. Причины: сухая почва, высокая влажность воздуха, пониженная температура. В этом случае растения нужно опрыснуть раствором борной кислоты (1 чайная ложка на 10 л воды), расходуя по 1 л на 1 м2.

Смена сухого периода резко влажным во время плодоношения приводит к растрескиванию плодов.

Вредители и болезни томатов

Томаты обычно мало страдают от вредителей. Среди вредителей этой культуры - медведки, проволочники, гусеницы подгрызающих совок и белокрылка.

Медведка. Многоядное насекомое бурого цвета, длиной до 50 мм с резко выраженными копательными лапами и укороченными надкрыльями. Чаще всего встречается в сырых местах: около рек, у водоемов, на хорошо унавоженных, богатых перегноем почвах.

Она устраивает в почве гнезда на глубине 10-15 см и откладывает до 200-350 яиц, из которых через 3 недели выходят личинки. Поражает не только томаты, но и огурцы, свеклу, морковь, капусту, картофель.

Меры борьбы. С медведкой можно успешно бороться, применяя настой острого перца: на 10 л воды берут 100 г свежего перца, 100 г сухой горчицы, настаивают 3-4 дня и выливают в каждое гнездо по 0,5 л настоя.

Можно использовать раствор уксуса (1 стакан на 5 л воды) или нашатырного спирта (полстакана на 10 л воды).

Проволочники. Повреждают томаты личинки этих жуков-щелкунов. Они желтого цвета, длиной до 20 мм, очень плотные. Повреждают в основном корневую систему, а также проникают внутрь стебля.

Меры борьбы. Чтобы уничтожить проволочников на участке, предназначенном для томатов, за 3-4 дня до посадки зарывают в почву на глубину 10-12 см кусочки сырого картофеля, моркови, свеклы, нанизанные на палочки длиной 16-17 см. Концы палочек должны торчать из земли. Через 2-3 дня палочки вместе с кусочками овощей и накопившимися проволочниками вытаскивают и сжигают.

Проволочников нужно собирать при перекопке огорода и обязательно уничтожать. Известкование кислых почв и внесение минеральных удобрений снижают их численность. Особенно проволочники не любят удобрения сульфата аммония. Необходимо также уничтожать сорняки, особенно пырей - любимое лакомство проволочника.

Наиболее эффективное средство против личинок проволочников - это препарат "Базудин". Пользуйтесь инструкцией!

Подгрызающие совки. Вредят гусеницы, подгрызая ночью стебли, листья и их черешки. Гусеницы длиной 30-40 мм различно окрашены: землисто-серые, бархатисто-черные. Вред причиняют всем овощным растениям, но особенно капусте, томатам, огурцам.

Меры борьбы. Уничтожение сорняков, глубокая перекопка почвы, сбор гусениц вручную, опрыскивание настоем цветущей полыни. На 10 л кипятка берут 300 г нашинкованной полыни, 1 стакан древесной золы и 1 столовую ложку жидкого мыла; после того как раствор остынет, процеживают и опрыскивают. Хорошо также опрыскивать препаратом "Фьюри" (1 ампула на 1,5 л воды, пользоваться инструкцией).

Белокрылка тепличная. Высасывает из листьев сок; на липких сахаристых выделениях белокрылки появляются сажистые грибы, листья при этом становятся черными и засыхают.

Мера борьбы. Главное - уничтожение сорняков на участке. Кроме того, форточки и двери в теплицах обтягивают марлей в один слой, устраивают клеевые ловушки. Для этого берут кусочки фанеры, красят в желтый или белый цвет, который привлекает насекомых, и смазывают вазелином, канифолью с медом или касторовым маслом. Насекомые садятся и прилипают, после чего фанерку протирают и снова смазывают.

Хороший эффект получается, если опрыскивать растения чистой водой, особенно тщательно промывая нижнюю часть листьев, где белокрылка скапливается в большом количестве. Сразу после смыва вредителей делают небольшое рыхление почвы на глубину 1-2 см или подсыпку любым компонентом: торфом, опилками, песком или перегноем слоем также 1-2 см, чтобы упавшую белокрылку смешать с землей и уничтожить.

Неплохо в торцах теплички высадить по одному растению табака, его запах привлекает белокрылку, и после большого скопления вредителей табак обрабатывают раствором карбофоса (2 столовые ложки на 10 л воды).

Фитофтора. Грибное заболевание, проявляющееся в расплывчатых твердых пятнах, пронизывающих мякоть плодов. В основном распространяется на сортах томата открытого грунта.

Меры борьбы. Через 20-25 дней после посадки томатов на постоянное место делают профилактическую обработку против фитофторы препаратом "Оксихом" (2 таблетки на 10 л воды). Второй раз опрыскивают при первых признаках болезни.

Бурая пятнистость, или листовая плесень. Грибное заболевание, особенно поражающее листья томатов в условиях пленочных теплиц. На нижней стороне листьев появляются буро-коричневые пятна с бархатистым серым налетом. Пораженные листья засыхают, растения гибнут. Споры гриба легко переносятся на здоровые растения при поливе, с одежды людей, сохраняются в почве, на опавших листьях и т.д.

Меры борьбы. Листовая плесень развивается в условиях повышенной влажности, при поливе холодной водой, низкой температуре ночью. Поэтому при первых признаках этой болезни надо снизить влажность воздуха, т.е. сократить поливы, сделать хорошее проветривание и отрегулировать температуру.

При появлении плесени на листьях необходимо опрыснуть растения следующим раствором: на 10 л воды 3 столовые ложки коллоидной серы или 1 столовая ложка поликарбоцина или медного купороса. В любой раствор для его прилипаемости к растениям добавляют 1 столовую ложку жидкого мыла. Опрыскивают также препаратом "Оксихом".

Чтобы избавиться от листовой плесени, нужно после сбора урожая провести в теплице дезинфекцию: в 10 л воды разводят 1 стакан медного купороса и опрыскивают как старые отплодоносившие растения, так и почву, кровлю. На следующий год томаты в эту теплицу сажать нельзя.

Наиболее эфективная обработка против бурой пятнистости листьев - это препарат "Фундазол".

Мозаика. Вирусное заболевание, распространенное как в теплице, так и в открытом грунте. Проявляется в изменении формы и окраски листьев - на них образуется желтовато-зеленые пятна (чередование светлых и темных пятен), а также в их скручивании и морщинистости. Растения выглядят угнетенными, слабо плодоносят, в конечном счете постепенно желтеют и засыхают. В основном болеют томаты привозных селекций и сортов.

Меры борьбы. Пораженные растения удаляют и сжигают, а семена протравливают в 1-процентном растворе марганцовокислого калия в течении 10-15 минут. В период выращивания рассады 2-3 раза опрыскивают сеянцы обезжиренным молоком (на 1 л воды 1 стакан снятого молока).

Пасынки следует обламывать вручную, но так, чтобы пальцы не касались сока, потому что болезнь переносится от растения к растению при помощи сока.

Во избежание этой болезни рекомендуется сорта для открытого грунта сеять прямо в питательные горшочки, т.е. без дальнейшей пикировки.

Самый надежный способ избавиться от мозаики - выбор устойчивых к болезни гибридов.

Уборка и сохранение урожая

Июль - август - пора созревания и сбора урожая. В этот период главное - ускорить созревание завязавшихся плодов и уберечь их от загнивания. Для этого нужно продолжать удалять появляющиеся пасынки, лишние листья, обязательно прищипнуть верхушки всех плодоносящих кистей, удалить все цветочные кисти, на которых плоды уже не успевают сформироваться. У низкорослых сортов кисти с плодами следует вывернуть к солнцу.

Неплохо также в это время (1-5 августа) кроме всех остальных подкормок дополнительно подкормить томаты следующим раствором: на 10 л воды по 1 столовой ложке мочевины, суперфосфата и сульфата калия, расходуя по 0,5 л на растение.

Период от завязывания до покраснения плодов у раннеспелых сортов продолжается 40-50 дней, у среднеспелых - 50-60 дней. Если перезревшие плоды оставлять на растениях, то общий урожай снизится, и, наоборот, если регулярно собирать недозревшие (бурые) плоды, то общий урожай намного увеличится.

Целесообразно все сформировавшиеся плоды снимать с кустов бурыми, т.е. начинающими белеть, и закладывать их на дозревание. Этот несложный прием ускоряет налив оставшихся на кусте зеленых плодов. Перед закладкой на дозревание плоды нужно обязательно прогреть, чтобы предохранить от почернения. Это делают так: сначала их опускают на 2 минуты в горячую воду (60-65°), затем в холодную, потом протирают мягкой тряпочкой и лишь после этого укладывают на дозревание.

Чтобы ускорить процесс дозревания, его проводят в помещении при температуре 20-25°. Плоды укладывают в небольшие ящики в 2-3 слоя, удаляя цветоножки. В ящики добавляют немного красных томатов - они ускоряют процесс созревания зеленых, выделяя газ этилен. На свету дозревающие томаты приобретают более интенсивную окраску, чем в темноте.

Красные плоды можно сохранять при температуре 5-10° в течение 40-50 дней, влажность воздуха при этом должна быть не менее 80 %.

Получение семян

Плоды на семена нужно отбирать со скороспелых здоровых и урожайных растений. Собирают их с первой и второй кистей. Материнские растения заранее отмечают и следят за созреванием на них плодов. На семена лучше брать вызревшие, но не перезревшие плоды, поэтому после покраснения их снимают.

Зрелые плоды моют, подсушивают, разрезают поперек по диаметру, из семенных камер ложкой или деревянной палочкой выбирают семена в стеклянную, глиняную или эмалированную посуду. 2-3 дня семена бродят в собственном соку. Признаком скисания служат появление пленки и осветление сока. Затем семена промывают чистой водой, рассыпают на полотне или оберточной бумаге, хорошо просушивают в течение 20-25 дней, складывают в бумажный пакет и хранят при температуре 18-20°. Перед посевом обязательно проверяют семена на всхожесть.

Далее...

Обновлено (08.11.2013 18:29)