Подготовка и обработка почвы

Новые земли (целина, залежь) лучше осваивать заранее и использовать для посева лишь на следующий год. Для этого летом задерненный участок нужно перекопать на глубину 8-10 см, а дерн, для того, чтобы он лучше разложился, надо измельчить.

Осенью перекапывают второй раз, но уже на глубину 18-20 см. В зависимости от состояния почвы вносят минеральные и органические удобрения, а при необходимости и известь.

Разравнивать почву и разбивать комья с осени не следует, так как комья помогают лучше задерживать снег, а следовательно, накапливать влагу.

Кроме того, при сильных морозах погибают корневища и семена многолетних сорняков, вывернутые при перекопке почвы на поверхность, а так же многочисленные вредители.

Весной почва перекапывается на меньшую глубину, чтобы удобрения, внесенные с осени, остались в нижнем слое почвы, затем ее нужно разрыхлить железными граблями и выровнять.

Если задерненный участок необходимо использовать весной этого года, его готовят иначе. Дерн нарезают острой лопатой небольшими пластами, длиной и шириной по 20 см, толщиной 8-10 см и укладывают в штабель травой вниз. При укладке штабеля слои пересыпают известью. Средняя норма - 5 кг извести на 1 куб.м. земли.

Для лучшего разложения дернины ее полезно переслаивать навозом толщиной хотя бы по 5 см.

За летний период штабель несколько раз хорошо промачивают водой, еще лучше мочой животных или навозной жижей, а осенью почву перелопачивают. Полученная дерновая земля представляет в смеси с перегноем или торфом большую ценность при выращивании рассады и для подсыпки к растениям, особенно огурцам.

Участок с которого сняли дернину, целесообразно использовать лишь под рассадные культуры или картофель. В этом случае в лунки перед посадкой вносят повышенные дозы органических и минеральных удобрений.

Если с осени растительные остатки на освоенном участке были убраны, а почва удобрена и перекопана, то весной, как только можно будет войти на участок (не вязнут ноги), прорыхлите верхний слой почвы на глубину 5-8 см железными граблями, чтобы нарушить почвенную корку. Этот прием значительно сбережет влагу в почве, что особенно важно для поздних культур.

Основную обработку почвы начинайте, как только почва "поспеет". Чтобы узнать готова ли почва, возьмите на участке горсть земли с глубины 8-10 см, сожмите ее в кулаке, а затем дайте ей свободно упасть с высоты 1м.

Если почва рассыплется, значит, она пересохла, и вы запаздываете с ее обработкой.

Если при падении ком останется целым и лишь немного сплюснется, это говорит об избытке влаги в почве, а следовательно, с обработкой нужно повременить.

Если ком равномерно развалится, - почва поспела, приступайте к обработке. Не делайте разрывов во времени между перекопкой и разделкой почвы. Пересохшие глыбы трудно разбивать. В такую почву плохо сеять, а поэтому всходы бывают неравномерными, изреженными.

Если осенью участок перекопать и удобрить не удалось, то весной при перекопке вносят: под тыквенные и раннюю капусту - компост или разложившийся навоз, под позднюю капусту - свежий навоз, под лук и корнеплоды - минеральные удобрения и перегной, под кукурузу, помидоры, баклажаны, перец - компост и минеральные удобрения, под ранний картофель - печную золу и перегной, под поздний - свежий навоз и золу.

При осенней и весенней обработке почвы каждый огородник должен считать для себя обязательным выбирать обрезки корней и корневищ многолетних сорняков (вьюнка, пырея, осота, одуванчика), а также личинок майского жука и проволочника.

Это полезно знать

  • В 1843 году русские химики создали первое минеральное удобрение, названное суперфосфатом, ставшее основным источником фосфора, попадавшего в почву по воле человека. В 1861 году промышленным способом выпустили калийные удобрения. Наконец, в 1913 году немецкий ученый Габер открыл возможность получения аммиака из азота воздуха, и с начала 20-х годов нашего столетия началось изготовление азотистых удобрений из синтетического аммиака.

Смекалка - второе счастье

На пониженных холодных участках теплолюбивые культуры нужно выращивать на грядках и гребнях. Осенью на перекопанной почве намечают колышками места для гряд и гребней, рассевают на них удобрения, подлежащие внесению с осени, и набрасывают землю с мест, где будут проходы.

Ширина гряд не должна превышать 1м, расстояния между ними делают по 30 см. Ширина гребней и расстояния между ними равны 35 см. Высота гряд и гребней зависят от почвы: на тяжелой их делают выше, на более легкой - ниже, но с таким расчетом, чтобы корнеобитаемый слой был не менее 35 см. Длина гряд и гребней произвольная.

Весной гряды и гребни быстрее просыхают и прогреваются, что позволяет раньше приступить к работам. Температура почвы на грядах и гребнях днем на 2-3 градуса выше, а ночью на 1-2 градуса ниже, чем на ровной поверхности, что важно учитывать при весенних заморозках.

Расположение посевных рядков зависит от направления гряды: если она расположена с севера на юг, рядки делают поперек, с востока на запад - вдоль гряды, что способствует лучшему и равномерному освещению растений.

Далее...

Обновлено (03.11.2013 11:32)